Filtros para objetivos Fujifilm: ND, polarizador y qué saltarse

Los dos únicos filtros que hacen algo que un ajuste no puede

En una Fujifilm esta pregunta tiene una respuesta más clara que en otras cámaras, porque buena parte de lo que hacían los filtros ahora vive dentro del cuerpo. Un filtro cálido es un desplazamiento de balance de blancos. Un filtro de contraste para blanco y negro es la variante con filtro de ACROS. Todo lo que cambie el color se hace mejor en una receta, donde no cuesta nada y se puede deshacer.

Dos filtros cambian la física de la exposición, y ningún ajuste los imita:

Un filtro ND quita luz. Eso permite mantener una abertura amplia a pleno sol, o dejar el obturador abierto lo suficiente para difuminar agua y gente.

Un polarizador quita luz reflejada de forma selectiva. Corta reflejos en agua, cristal y hojas mojadas, y oscurece el cielo azul, porque la luz del cielo está polarizada y el sensor no distingue. Es el único efecto que de verdad no se puede añadir después.

Todo lo demás en la estantería es protección o un efecto especial.

ND: qué significan los números

La intensidad ND se indica de dos maneras y los números parecen no tener relación hasta que se ve el patrón. El número tras ND es cuántas veces menos luz pasa; los pasos son lo que compensas en la cámara.

ND8 son 3 pasos. ND64, 6 pasos. ND1000, 10 pasos. La escala se dobla por paso, de ahí el salto.

Para qué sirve cada uno:

3 pasos es el filtro de vídeo. Si grabas a 25p o 30p quieres el obturador cerca de 1/50 o 1/60 para que el movimiento se vea normal, y a plena luz eso te fuerza a f/16, donde el objetivo rinde peor. Tres pasos te devuelven f/5.6.

6 pasos es para agua en movimiento de día: un arroyo pasa de congelado a seda en torno a medio segundo.

10 pasos es para exposiciones de un minuto: nubes convertidas en estelas, una plaza concurrida vacía de gente. Es herramienta de especialista y exige trípode, así que cómpralo el último.

Si solo vas a comprar uno, compra 6 pasos. Cubre la larga exposición diurna, y cerrando un poco el diafragma imitas los tres.

Polarizadores: el filtro más potente y el más quisquilloso

Un polarizador no es una intensidad que eliges, es un ángulo que giras. Rota el aro frontal mirando por el visor y verás aparecer y desaparecer los reflejos. No hay ajuste correcto: hay la posición que elimina lo que quieres eliminar.

Funciona mejor a unos noventa grados del sol y casi nada apuntando hacia él o en dirección opuesta. Eso es física, no un defecto.

Dos costes que conviene saber antes de comprar. Se come entre uno y dos pasos de luz, siempre, incluso girado para no hacer nada. Y en objetivos muy angulares el efecto es desigual: como el ángulo de polarización cambia a lo ancho del campo, un cielo puede salir oscuro por un lado y pálido por el otro. En montura X eso empieza a notarse por debajo de unos 16mm, es decir 24mm equivalentes. En un 23mm o más largo no es problema

Compra un polarizador circular, no lineal. El autofoco y la medición necesitan el circular.

Filtros UV y de protección: la respuesta honesta

Un filtro UV no hace nada óptico en una cámara digital. El sensor ya está detrás de un conjunto de filtros que bloquea el ultravioleta. El cristal que compras es plano, transparente y no afecta a la foto.

Eso no es lo mismo que inútil. Es un seguro: un elemento de veinte dólares se lleva el arañazo, la arena y la huella en lugar del grupo frontal de tu objetivo. En un objetivo sellado además completa el sellado por delante, que algunos diseños Fujinon dan por supuesto.

El problema es que es el único cristal delante de todo lo demás. Un filtro de protección barato sobre un buen objetivo te dará destellos y fantasmas alrededor de cada farola, y culparás al objetivo. Si usas uno, que sea tratado y de una marca conocida, o no uses ninguno.

ND variable: comodidad con un límite

Un ND variable son dos polarizadores girados uno contra otro, y por eso cubre un rango en lugar de una intensidad fija. Normalmente de dos a cinco pasos, o de seis a nueve en los más fuertes.

Es de verdad cómodo para vídeo, donde la luz cambia entre tomas y cambiar filtros no es opción. El límite está en el extremo del rango: llevado al máximo, dos polarizadores cruzados oscurecen de forma desigual y dejan una X suave en el encuadre. Es peor en angulares e invisible en la zona media.

Regla práctica: ND variable para vídeo, y no toques el el último tercio del recorrido. Para foto fija, el ND fijo sale más barato y más limpio.

Qué medida encaja de verdad en tus objetivos

Los filtros se atornillan en el frontal y la medida de la rosca no tiene nada que ver con la focal. Dos objetivos de 56mm de este catálogo llevan filtros distintos.

Entre los Fujinon y los de terceros cuya rosca hemos verificado aparecen ocho medidas: 39, 43, 46, 52, 58, 62, 67 y 72mm. La más frecuente es 58mm; la mayor es 72mm, que es la de los zooms estándar: XF16-55mm, XF16-80mm, XF10-24mm y XF50-140mm.

Por eso se compra un buen filtro, no cinco. Cómpralo en 72mm, la rosca mayor de tu equipo, y usa anillos adaptadores para lo demás. Un anillo de 58 a 72 cuesta unos pocos dólares, y un solo polarizador de 72mm encaja entonces en todos tus objetivos.

Solo hacia arriba. Poner un filtro pequeño en un objetivo mayor con un anillo reductor produce viñeteo, y ningún recorte arregla un círculo oscuro en las esquinas.

Cada página de objetivo de aquí indica su rosca cuando el fabricante la publica. Comprueba la tuya antes de pedir.

Si disparas con una X100

La serie X100 es la excepción, y pilla a mucha gente. El objetivo no tiene rosca de filtro: el aro frontal es decorativo y al desenroscarlo aparece una bayoneta, no una rosca.

Para usar filtros necesitas el anillo adaptador, que sustituye ese aro y te da una rosca de 49mm. Fujifilm lo vende suelto y dentro del kit del parasol. Sin él no hay dónde atornillar un filtro, y esto vale para toda la serie X100, desde la original hasta la X100VI.

Como 49mm es pequeño y el objetivo es un 35mm equivalente, aquí el polarizador es sencillo: sin cielo desigual, sin viñeteo, y con focal fija un solo filtro cubre toda la cámara.

Qué saltarse

Filtros de color y cálidos. Un desplazamiento de balance de blancos hace lo mismo, no cuesta luz y puedes cambiar de opinión. En una cámara con rejilla de desplazamiento es la decisión más fácil de la lista.

Filtros de estrella, difusión y soft. Efectos reales, pero permanentes, grabados en el archivo. Pruébalos después de tener un ND y un polarizador, no antes.

Kits de filtros por menos de treinta dólares. Diez filtros al precio de uno son diez cristales sin tratamiento. Ese dinero rinde más en un solo filtro que no tendrás que justificar.

Un segundo polarizador en otra medida. Para eso existen los anillos adaptadores.

Orden de compra

Si empiezas de cero, en este orden:

1. Un polarizador circular en tu rosca mayor. Hace lo único que no hace nada más, y funciona con la luz en la que ya disparas.

2. Anillos adaptadores para el resto de de objetivos. Más baratos que un segundo filtro y vienen en juego.

3. Un ND de 6 pasos cuando quieras que el agua se mueva. O un ND variable, si grabas vídeo.

4. Filtros de protección solo para el objetivo que llevas a la playa.

Son dos compras y una bolsa de anillos. Todo lo que venga después es un problema concreto que reconocerás cuando lo tengas.